Randonnées : Tour de l'île d'Ouessant

Date du circuit : Septembre 2005

Ecosystème : Littoral

Nombre de jours : 10 jours

Située au large de la pointe de la Bretagne, Ouessant est l'île la plus occidentale de la Manche et de l'Atlantique, en mer d'Iroise. Entourée de brume, de récifs et de courants violents, Ouessant veille au ponant du continent européen. Le tour de l'île d'Ouessant par le sentier côtier peut se faire en 2/3 jours, selon le rythme de la marche.

Sommaire : Randonnée sur l'île d'Ouessant, l'île aux femmes

Arrivée à Brest
Débarquement sur l'île d'Ouessant
Découverte de Lampaul
Circuit au Nord-Ouest
Circuit au Sud-Ouest
Circuit au Sud-Est
Circuit au Nord-Est
Epilogue
Quelques photos
Informations pratiques

Introduction

Autrefois appelée « l'île des femmes », Ouessant était majoritairement composé de marins, la plupart au commerce. Leurs absences répétées, et surtout leur éloignement de l'île, ont permis aux femmes de s'émanciper plus rapidement que sur le continent. Cette société insulaire, héritée de mères en filles, conserve encore aujourd'hui un côté sauvage. Son isolement, ses côtes déchiquetées, son rail, font de cette île une position stratégique pour la surveillance du trafic maritime.

L'accès à l'île d'Ouessant s'effectue au départ du port de Brest ou de celui du Conquet. La traversée maritime se fait en deux heures au rythme de la houle, avec une escale sur l'île de Molène.

Randonner sur le sentier côtier de l'île d'Ouessant promet de belles couleurs sur la flore et la lande, ainsi que de beaux paysages sur l'Océan Atlantique. Par vent fort, la côte devient vite dangereuse : la houle, bien qu'impressionnante, reste un élément naturel où il faut éviter de trop s'approcher.

Arrivée à Brest

La période estivale enchaîne traditionnellement les cycles départs/retours des vacanciers. Mon esprit de contradiction m'engage à partir en congé, lorsque les gens rentrent déjà chez eux.

Septembre est le mois idéal pour s'expatrier et se réfugier dans la quiétude de la fin de l'été. À juste titre, Ouessant est la destination privilégiée pour ces rares moments de détente et d'oubli de la torpeur urbaine. J'ai réservé une nuit à Brest, passage obligé pour joindre l'île d'Ouessant.

Cette métropole bretonne qui m'a vu naître est considérée, sans doute à tort, pour être une ville froide, peu aimable, sans âme. Ses habitants au contraire sont abordables et serviables. Une reconnaissance des lieux depuis l'hôtel jusqu'à la gare maritime, afin d'en mesurer l'itinéraire à pied et la durée à l'atteindre, a déclenché dans le tréfonds de mon âme des souvenirs d'enfance. La grosse chaleur de l'après-midi m'a suivi dans ma promenade nostalgique.

L'hôtel Bellevue est tout confort avec vue sur le port de Brest ; en conséquence le point central pour relier les deux gares, routière et maritime. De bonne heure, je me suis couché.

Départ de Brest pour l'île d'Ouessant

Débarquement sur l'île d'Ouessant

L'arrivée sur Ouessant, après deux heures de traversée maritime, est toujours source d'émotion et de satisfaction. Aux confins de la mer d'Iroise, l'île vibre sous l'effet d'un vent changeant et bordée d'une eau turquoise aux récifs légendaires.

L'appellation "Finistère" (Penn Ar Bed, en breton) convient judicieusement à ce territoire extrême, bout de terre immergé des flots tumultueux ; il se caractérise aussi par son aspect "bout du monde". Son statut d'île la plus éloignée du continent fait d'elle un lieu très prisé par les vacanciers. Préservée de toute pollution routière, seulement les pieds et les vélos font la loi ! Les rares véhicules motorisés appartiennent aux habitants, pour leur déplacement quotidien, ou concernent les cars de tourisme.

Par ailleurs, le Parc Naturel Régional d'Armorique délimite l'accès aux différents sites, préservant ainsi une large partie des ressources vives et naturelles.

Au début du siècle dernier, Ouessant était encore nommée "l'île aux femmes". Les hommes partis à la galerie marchande, ou à la galerie marine, les femmes devaient assurer seule les travaux agricoles. Elles géraient le patrimoine de l'île d'Ouessant, s'occupaient de la pêche et bâtissaient les maisons. Les habitants de l'époque vivaient beaucoup en autarcie : peu de communication existaient avec le continent. D'où leur réputation houleuse avec la presse nationale, faisant ainsi naître de fausses et imbéciles rumeurs.

En quête de solitude et d'inspiration pour une histoire en cours d'écriture, j'accostai sur l'île d'Ouessant, bien décidé à me laisser à ma libre interprétation et à oublier les mensonges dits sur cette région sauvage. Les embruns et un léger vent froid m'ont accueilli à l'embarcadère du Stiff, dans la baie du même nom, encadrée par les pointes de Cadoran et de Penn Arlan. Curieuse première approche humide, tout de même ! Son visage creusé dans la roche est un prolongement d'un corps dont j'aurai l'occasion d'en parler ultérieurement. Des contours se sont dessiné, en grimpant la côte de l'embarcadère jusqu'à un embranchement goudronné, d'où j'ai contemplé la lande cohabitant aisément avec une parcelle de la civilisation occidentale. L'horizon dénué d'arbres m'offrait, à ma droite, les rares maisons du hameau du Stiff, au-dessus duquel le phare de même nom et une tour de contrôle dominaient ; en face une route sinueuse coupaient Ouessant de part et d'autre pour atteindre Lampaul, la "capitale" ; et à ma gauche, une route montante longeait la partie sud-est. Mon hébergement était localisé dans cette direction, au village de Penn Arlan. Ce lieu-dit est une terre basse, herbeuse et à l'abri du vent mais n'offrant qu'un faible panorama. Or, c'était le lieu choisi pour ma retraite, je n'eus ni déception ni regret. Son charme réside dans ses promenades au clair de lune et dans ses balades en vélo ou à pied. De même, sa position éloignée par rapport à Lampaul fait de cet endroit un véritable havre de paix, où se côtoient merveilles et légendes.

Maison d'hôte de Penn Arlan

Premier contact sommaire avec Franck Peyrat, le propriétaire de la maison d'hôte dans le hameau de Pen ar Lan. La cinquantaine passée, mi-barbu, cheveux grisonnants et légèrement dégarnis, à la démarche assurante dans un pantalon para-militaire. Après de brèves salutations, il m'a conduit au premier étage jusqu'à une chambre avec vue partielle sur la mer et le phare de Kéréon. Les lattes de bois aux murs s'alliaient parfaitement avec le lit double et sa couverture jaune clair.

La maison est construite à la tradition ouessantine, en pierre. À l'intérieur, aucune séparation murale n'encombre la libre circulation entre la cuisine et le salon : c'est une et même pièce principale, dont l'accès aux chambres par un escalier est également compris dans cet aménagement typique.

Climat de l'île d'Ouessant

"La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin". Ce vieux dicton, non originaire d'Ouessant, résume à lui seul le début de certaines de mes matinées. Entre soleil et crachin, impossible à deviner qui allait remporter la bataille. Depuis la salle du petit-déjeuner de la maison d'hôte, moi et les autres pensionnaires s'interrogeaient ou spéculaient sur la météo de la journée. Le coup-vent serait utile en toute occasion.

En effet, les changements climatiques sont très prononcés. L'atmosphère peut ainsi passer par un brouillard très dense jusqu'à un ciel dégagé de toutes salissures. D'autre part, une partie de l'île d'Ouessant peut être pris par un soleil étourdissant, tandis qu'une autre partie, à l'opposé, est précipitée dans une brume naissante. Egalement, une moitié insulaire peut s'enfoncer brutalement sous une pluie déchirante, alors que l'autre moitié s'éternise sous une plaie nuageuse. Ces constats démontrent qu'il existerait une ligne séparatrice, céleste et imaginaire, selon l'heure et le sens du vent. Un nouveau visage apparaît chaque jour par ce procédé. L'astre solaire parvient à imposer sa présence, même de façon discrète.

En cas de brume, plus aucune frontière n'existe entre la terre et le ciel. La mer évanouie dans des nappes voluptueuses entraîne une déformation de la vision oculaire. Pour si peu, l'univers actuel offre une peinture surnaturelle, mystérieuse, impalpable, dans laquelle l'irréel puisse toute son ampleur occulte.

Dans ces conditions, la corne à brume retentit à intervalles réguliers. Elle se propage dans tout Ouessant et bien au-delà de ses frontières terrestres. Sa mission de diriger les navires approchants, facilite aussi l'orientation géographique du promeneur. Elle peut rendre fou si la brume persiste.

Les soirs de brume, il n'est jamais souhaitable de s'aventurer seul dans la lande. La veille de mon départ, je décidai de m'offrir un restaurant à Lampaul, « Le Fromveur ». La chaleur extérieure et la présence obsessionnelle du soleil me faisait espérer un splendide coucher de l'astre : mon attirail pour l'immortaliser m'accompagnait pour cause au restaurant. Un choc terrible m'a plombé le moral, à ma sortie du restaurant au bout de deux heures, lorsque je découvris un massif brouillard s'abattre sur l'île d'Ouessant, en même temps qu'une nuit noire précoce. La lune fuyait au galop à chaque minute. Contre toute attente, j'enfourchai mon vélo comme on enfourche le Diable pour le presser à avancer ; puis je pris la route pour Penn Arlan, avec un seul regret au cœur : ne pas avoir joui à un possible soleil couchant. Au fur et à mesure que je pédalais, j'éprouvais l'étrange impression de voir surgir à tout moment un korrigan hors des broussailles brumeuses et me barrer le chemin. À défaut, je craignais essentiellement la circulation de voitures dans les deux sens, compte tenu de l'absence d'éclairage sur mon vélo. Et je pédalais à vitesse réduite, fixant un morceau minime de la route sur vingt mètres. Je peinais à reconnaître les lieux, mon itinéraire habituel. Les quatre kilomètres jusqu'à ma chambre d'hôte ont été parcourus en plus d'une heure ! Voilà un malheureux épisode à ne plus revivre, évoquant des troublantes similitudes avec ma mésaventure en Auvergne, à 1450 mètres d'altitude, dans le massif du Sancy.

En revanche, il est fabuleux d'être témoin de l'éloignement progressif de la brume en plein jour : les blocs rocheux et les pointes semblent flotter dans les airs. Ce spectacle unique est en particulier à observer depuis la butte proche du port de Lampaul, face à la baie.

Impression générale

Ouessant n'a pas été une île supplémentaire à épingler sur un tableau de chasse, non ! Mon séjour m'a permis de l'aimer, avec ses défauts et qualités. Ses extrêmes sont époustouflants de sauvagerie, et personne ne peut s'échapper indemne d'une telle expérience.

Embarcadère du Stiff, île d'Ouessant

Découverte de Lampaul

Album photos

Pour atteindre Lampaul, unique localité abritant la seule boulangerie, deux mini-marchés et quelques commerces, une route partant du Stiff traverse Penn Arlan et d'autres hameaux.

La majorité des maisons ouessantines ont la même architecture : bâties fin 19è siècle, elles se dressent en murs épais montés en pierre de granite ajustée à la terre argileuse. Les couleurs marine et blanche prédominent, depuis la barrière au bord du chemin jusqu'aux volets du rez-de-chaussée et du premier étage ; par ici les deuxièmes étages sont inexistants. L'association du blanc avec le rouge ou le marron est également utilisée.

4 kilomètres séparent de la maison d'hôte au bourg de Lampaul. Omniprésente, la senteur marine chatouille les narines très tôt chaque matin. Sur place, je cherchais alors le moyen efficace et rapide pour admirer l'océan dans toute son immensité. Une rue principale sillonne le village menant, soit aux différents établissements hôteliers, soit aux principaux sites touristiques. Avant les commerces, une crêperie me brise le regard : sa façade inclinée en arrière renvoie une image ambiguë et non linéaire. Il s'agit d'une "Ti a dreuz", maison penchée en breton. En poursuivant ce chemin, je longe le cimetière et grimpe jusqu'à l'église Saint-Pol Aurélien, dont la construction date de 1860 sur l'emplacement de deux églises antérieures. Le cadre m'est si familier qu'il me suggère aussitôt une des scènes extérieures du film "L'équipier", tourné ici-même sur l'île d'Ouessant en 2003.

Baie de Lampaul

La baie de Lampaul est un port naturel au creux d'une dépression. Les bateaux amarrés demeurent dans une paisible attente, dérangés dans leur tranquillité par le rire des mouettes et l'agitation des canards. Parfois, des enfants du pays s'élancent au pied de la jetée pour s'y baigner avec une rare insouciance.

La baie de Lampaul évoque pour tous une "pince de crabe", avec ses deux pointes parallèles aux contours rocailleuses. Epousant ce point de vue, je l'envisage également comme un croissant de lune couchée, à la symétrie douteuse. En effet, ces deux "lames" de la même pince sont de fausses jumelles. Le nord-ouest, balayé par des rafales de vent, est rythmé par une houle souvent agitée, même par beau temps, justifiant son aspect rocheux et ses grèves de galets blancs. La végétation peine d'ailleurs à affirmer une quelconque autorité : l'herbe est rare et ras. À l'inverse, le sud-ouest est parsemé en de nombreux endroits d'un tapis floral multicolore, proche duquel la randonnée pédestre est praticable et agréable. Du coup, le panorama sur la mer d'Iroise est variant selon le lieu d'observation : tantôt bruyante et écumeuse à la pointe de Pern, tantôt douce et transparente aux pieds de la pointe de Porz Doun. Voici deux personnalités contrastées et imprégnées d'une influence particulière pour chacune, qui se partagent le même corps avec une facilité déconcertante. Ces deux caractères opposés mais complémentaires masquent surtout la dangerosité commune de leurs eaux.

Pour les définir, bien que la tâche soit des plus laborieuses, dirons-nous que le nord est à l'instar d'une gifle vive et piquante, tandis que le sud est une caresse aimante et soyeuse ; et ces deux faces sont liées à un squelette aux distorsions nombreuses et aux vertèbres solides.

Parfois, je m'installais sur la butte dominant la baie, proche de la croix de Saint-Nicolas, et, mon carnet d'écriture ouvert sur mes genoux, je rédigeais : mon inspiration se débloquait, les mots se lâchaient en fanfare et fusaient dans tous les sens. Les attraper au vol est devenu, au fil des ans, une véritable endurance.

Gastronomie

La découverte de Lampaul sur l'île d'Ouessant serait imparfaite en oubliant de mentionner ses spécialités culinaires.

Me fiant au flair légendaire du "Petit Futé", je me suis rendu à la Crêperie du Stang » pour le déjeuner. Au menu, rien que du traditionnel à prix raisonnable. Mon choix s'est porté sur la Molénaise (saucisse aux algues fumées au goémon, assortie de pommes de terre râpé). J'ai enchaîné par une froment traditionnelle garnie à la banane, miel, citron et noix de coco. Deux femmes ravissantes s'occupent du service. La décoration de la salle principale, au rez-de-chaussée, est agrémentée de peintures ou photos ouessantines représentant des marins ou des phares. Le jaune or de la tapisserie assure agréablement la bonne humeur, ainsi qu'une mise en bouche immédiate. Pour faire durer le plaisir et quitter le plus tard ce nid douillet, je savourais lentement chaque bouchée et me plongeais dans une écriture descriptive. Tous les murs flamboyants remémorent les merveilles d'Ouessant.

Autre restaurant à fréquenter, toujours à Lampaul : Le Fromveur » est implanté dans le bourg, à quelques mètres de l'église. Ma descente chez eux, un soir, était pour fêter mon dernier jour, veille de mon départ. Il m'a semblé le service expéditif au Fromveur ; mais il est demeuré jovial, assuré par un couple de serveur pour une quinzaine de tables vite occupées. Les murs de cet hôtel-restaurant sont tapissés de tableaux au paysage marin.

L'un comme l'autre, ces établissements culinaires sont fortement conseillés.

Circuits sur l'île d'Ouessant

Le bourg de Lampaul est le point de départ de quatre circuits pédestres, d'une dizaine de kilomètres chacun. Quatre itinéraires, quatre visages différents de l'île d'Ouessant.

Bourg de Lampaul, île d'Ouessant

Circuit au Nord-Ouest

Distance : 12 kms
Album photos

En fin de chaque semaine, une floraison de vélos éclore dans les rues de Lampaul et les sentiers. La randonnée à pied demeure de loin la meilleure manière pour découvrir la côte nord-ouest.

Le départ s'effectue à la sortie du bourg de Lampaul, au-dessus de l'hôtel restaurant "Roc'h ar Mor", sur l'île d'Ouessant. Le sentier côtier démarre depuis un panneau de bois mentionnant "Porsnoan". Il longe la baie de Lampaul, sur trois kilomètres, avec d'un côté une lande bien fournie et de l'autre, une marée se fracassant sur les récifs. Des champs et une poignée d'habitations traditionnelles parsèment la promenade. Imaginer que des chanceux propriétaires puissent posséder un tel emplacement immobilier est surnaturel. Le dépaysement est total. Encore davantage à l'approche des premières falaises après le contour d'un petit port encaissé, "Bouguezen".

Seulement un fou de mon style se risquerait à enjamber des précipices ou des pics rocheux pour une maigre série de photos ou admirer le paysage sous un angle nouveau et original. Ceci dit, la contemplation de ces pics, en bordure de mer, mérite de s'y attarder. Ce cadre romanesque est à la hauteur de toutes les espérances !

En amont, sur une terre broussailleuse, se hisse le fort de Loqueltas : ancien témoin d'une époque napoléonienne où les menaces extérieures étaient souvent d'actualité. Le site est bien entretenu. Fouler ce sol sauvage, entre une nature hostile et un milieu marin très prononcé, force le respect. Depuis le fort, je surplombe toute la "pince de crabe" avec vue éloignée de la pointe de Dorz Doun et, à ses arrières, le fameux phare de la Jument, point minuscule dans l'horizon immense.

En m'approchant de la pointe de Pern, sur l'île d'Ouessant, un amoncellement de pierre surgit face à moi et c'est toute une perspective rocheuse, sur un terrain incliné, qui s'étale sur toute la longueur. La grosseur de chaque pierre dressée différait selon sa situation et sa position face soleil. Les ombres projetées jointes à une luminosité nuageuse donnaient à cet ensemble un caractère écossais, d'où peuvent apparaître à tout instant un korrigan ou pire : l'Ankou. L'extrémité de Pern est à cette image : des côtes déchiquetées et une pluralité de blocs de pierres qui semblent être des sculptures façonnées à la main. Elles en ont fait leur territoire. Des ruines d'anciennes cornes à brume reflètent un siècle où l'édification des phares n'étaient point encore en oeuvre.

Au risque de me répéter, la végétation est rare sur l'île d'Ouessant. Le promeneur est rapidement confronté aux éléments déchaînés. À marée basse, les écueils battus par l'océan démontrent pourquoi tant de naufrages se sont produits et ont fait la une de l'actualité dans le passé. À la pointe de Pern, les vestiges de deux pylônes balisent le chemin aérien jusqu'au phare de Nividic, édifié sur le rocher "Leurvaz An Ividig". Automatisé dès son origine, il a été conçu pour soutenir le Phare du Créac'h, proche d'ici, dans le guidage des navires effleurant les côtes. En cas de brume, cette aide est loin d'être superficielle.

Une plage de galets blancs et des chapeaux de pierre bordent un sentier de broussailles jusqu'au phare de Créac'h. N'importe l'endroit où le randonneur se trouve, il a toujours dans sa ligne de mire ce phare en terre hissé sur une colline. Haut de 55 mètres, sa construction finale date de 1862. Sa principale mission consiste dans la surveillance constante du rail d'Ouessant, véritable autoroute des mers dessinée à la suite du choc pétrolier "Amoco Cadiz", le 16 mars 1978. De par sa situation géographique élevée, il est également un point panoramique intéressant sur toute l'île d'Ouessant. Depuis 1988, le phare abrite le Musée des Phares et Balises.

Sa visite est recommandée pour bien connaître l'histoire de l'éclairage et du balisage des côtes. Cette escale est époustouflante et riche en découverte. Dès que l'on se rend compte des efforts déployés pour l'installation des phares sur des rochers peu accessibles, ainsi que dans la prévention des naufrages en mer, nous pouvons davantage faire confiance en l'humanité. Exemple du fameux naufrage du Drummond Castle, un paquebot anglais qui sombra lors d'une nuit brumeuse, le 16 juin 1896, sur un écueil des Pierres-Vertes. Son souvenir tragique, qui fit seulement trois survivants, est perpétué par le musée que consacre l'île de Molène.

Les alentours du phare du Créac'h encouragent le détour. Les vallons sont légions et la mer, continuellement agitée. De loin en loin, quand le ciel est dégagé, s'étend une vue superbe sur le littoral nord de l'île d'Ouessant avec sa formation abrupte et jonchée de criques. La lande débute là où le territoire rocheux s'achève.

Pour clore ce circuit à l'ouest, une seconde visite est à conseiller. L'écomusée du Niou, dans le village du Niou Izella, est incontournable pour appréhender sa connaissance de l'habitat traditionnel ouessantin. Ouvert au public en 1968 par le Parc naturel régional d'Armorique, il est composé de deux maisons datant du 19è siècle, dont le principal intérêt est d'être le témoin de la vie des insulaires de l'époque. Une seule pièce occupait le rez-de-chaussée, découpé en parties égales par des meubles faisant office de façades. La place accordée aux représentations de la Vierge Marie et du Christ démontre à quel point les familles étaient gérées par une existence fondamentalement pieuse et animées d'un mysticisme propre à l'esprit bretonnant.

Paysage Nord-Ouest, île d'Ouessant

Circuit au Sud-Ouest

Distance : 10 kms
Album photos

L'itinéraire de cette partie de l'île d'Ouessant fait appel à la grandeur pittoresque de son environnement. Cela permet de découvrir l'autre versant de la baie de Lampaul et de longer un phare mythique.

Le début de la visite se situe au port de Lampaul, au niveau de la croix de Saint-Nicolas. D'ici, par temps clair, le tableau visuel se prolonge sur la fameuse "pince de crabe". Prenez le temps de goûter ce paysage où l'océan, parfois, se confond avec le ciel azur. Entre les pointes de Pern et celle de Porz Doun, émerge le Youc'h Korz ("la grande roche"), gros bloc de rocher d'une trentaine de mètres et servant de refuge aux oiseaux marins.

La contemplation peut s'achever en s'attardant sur le petit port de Lampaul avec son insouciance et sa position privilégiée.

Orientez-vous ensuite vers la plage de Korz, la mieux fréquentée et bénéficiant d'une température de l'eau bien meilleure qu'ailleurs, en raison de son emplacement dans une crique à l'abri du vent. Aux premiers abords, le sentier côtier pour entamer le circuit est peu visible, car il s'enfonce au milieu de ronces et... de bouses ! Je le confirme, l'entrée s'exécute bien à partir de la route goudronnée qui surplombe la crique de Kejou.

Sur ce territoire, c'est l'ajonc qui établit sa loi. Par ailleurs, la presqu'île de Feunten Veulen est traduite du breton par "Fontaine jaune". La côte est également dense en flore marine. Une large diversité d'algues subsiste sur les rochers et en haut des grèves, essentiellement au niveau de la plage du Prat. Son eau translucide et turquoise est idéale pour les mouillages, mais aussi pour y barboter ! Longues algues brunes, les laminaires se déversent par flots incessants sur le rivage. Le goémon déposé par les vagues semble se divertir dans une farandole. Cette mosaïque d'algues est à apprécier depuis la prairie qui surplombe aussi des parcs à moules.

La vision panoramique est digne d'une large considération : vue sur Lampaul à l'est, la pointe de Pern à l'ouest et le Phare du Créac'h, au-delà de Youc'h Korz.

Le sentier côtier se poursuit dans une béatitude comblée, perçant en une ligne difforme une vaste pelouse multiflore. Le mauve de la bruyère, le jaune du genêt, le bleu de la scille maritime et une bonne dose de rose pour l'armerie, tout cela donne cette impression de paradis terrestre.

Les ruines de l'ancienne chapelle Saint-Guénolé apparaissent. À son détour, depuis une butte, la vue plonge sur la baie de Porz Goret. Là encore, les pupilles s'en donnent à coeur joie. L'anse regorge de galets malgré la faible profondeur de l'eau. Un sentier semi-circulaire contourne la petite baie, découvrant ses ressources marines. Nombreux sont les oiseaux qui y séjournent. À travers un guide de randonnée, l'office du tourisme vous recommande de récupérer une route en mortier. Je le déconseille fermement : de préférence suivez le chemin herbeux qui vous mène de l'autre côté de l'anse et poursuivez jusqu'à des blocs de rocher. En les escaladant, vous serez saisi par le paysage de 180° de la baie de Lampaul, dont vous apercevez les proches limites avec l'océan. Le phare du Créac'h semble encore à portée de main, tandis que l'imposant Youc'h Korz est à moins de 100 mètres devant vous. Vous voyez aussi les écueils qui ont fait leur renommée. La cadence des vagues et leur fracas contre les falaises attestent son côté inhospitalier. Elles révèlent les séries de naufrages les jours ou les nuits de fortes tempêtes.

En rejoignant la pointe, l'entrée d'un blockhaus utilisé par les allemands durant la dernière guerre témoigne la position stratégique de l'île d'Ouessant en ces temps troubles. D'autres blockhaus semblables, ainsi que des forts militaires, ont été construit soit sur la butte la plus élevée, soit proche des pointes pour surveiller le trafic maritime.

Sur la pointe de Porz Doun, pas de roches en abondance, sauf en déboulant sur les grèves. La flore et la faune dominent cet espace verdoyant, idéal aussi bien pour une randonnée pédestre soutenue que pour de magnifiques déhanchements en vélo.

La pointe accueille une quantité de petits échassiers. Au sud, se dresse la Jument, ce phare en mer d'Iroise très médiatisé durant l'année 2003 par le cinéma. Il est érigé sur le rocher Ar Gazek-Coz ("la Vieille Jument"). Sa construction demanda sept ans, au début du 20è siècle. Le Musée des Phares et Balises raconte son histoire mouvementée. Son cône rouge est reconnaissable de loin. Il s'intègre parfaitement dans un paysage où la brutalité et la sérénité s'enchaînent dans un brouhaha marin. Assailli constamment par les lames, il sillonne le trafic océanique de sa lumière flamboyante et télécommandée à partir du Créac'h. Sa présence en mer, rassurante, se ressent depuis n'importe quel coin sur l'île d'Ouessant, du fait de sa bonne visibilité.

Les sentiers longeant la côte sud sont larges à partir de la pointe. Par ici, la lande est fertile en couleurs. Une partie de ce territoire est interdit pour les promenades afin de sauvegarder la faune et la flore. Les enclos à ajonc s'éparpillent depuis la pointe jusque vers l'intérieur des terres. Ainsi, la presqu'île de Feunten Veulen est-elle, en regard de ses merveilles qu'elle recèle, un régal pour les poumons.

Après la traversée de criques, l'ascension d'une butte débouche sur une surface plate et vierge de fleurs, mais recouverte d'une pelouse littorale. La bordure sud vous mène à une curiosité teintée de blancheur et d'une auréole de par la position australe du soleil : la Pyramide du Runiou est un amer utilisé par les marins pour se diriger parmi les écueils.

À partir de ce point, le sentier s'allonge à flanc de falaise. Le vélo n'est plus de rigueur, une bonne paire de jambes fait amplement l'affaire pour apprécier les nouvelles beautés à venir.

À ne pas manquer celle d'une vue générale sur l'île d'Ouessant : depuis la crique de Porz an Ejen, un chemin conduit en hauteur à une petite ruine d'où vous distinguez les différents phares (en face le Stiff, le Créac'h, le Nividic ; et derrière vous la Jument et le phare de Kéréon). L'observation peut vous mener encore plus loin, sur les baies de Lampaul, du Stiff ; sur chaque pointe (Pern, Cadoran, Penn Arlan). Inutile de préciser qu'une paire de jumelles est primordiale.

Après cet arrêt, descendez jusqu'en contrebas, sur le chemin rasant le bord de la falaise. Un alignement de deux îlots vous ravira. À leur approche, vous découvrirez un autre îlot, caché derrière les deux premiers. Ces trois îlots sont des sites de reproduction pour les oiseaux marins. L'envie de plonger dans l'eau cristalline, proche d'une petite plage séduisante, n'a fait que s'accroître en m'éternisant en ces lieux dorés et bleutés. Or aucun sentier n'y descend et aucune prise n'est visible. C'est râpé pour un bon plongeon et quelques brasses !

En m'y éloignant, j'ai suivi la piste jusqu'à la pointe de Penn Ar Roc'h. Un petit port avec une longue cale s'y prélasse. Une multitude d'oiseaux ont élu domicile sur les rochers. De même, en poursuivant dans la baie, s'agite une espèce d'oiseau rare et menacée : le Crave à bec rouge (petit corbeau dont les pattes et le bec sont repérables du fait de leur couleur rouge). Très difficile de s'en approcher. Avec eux, il faut savoir être patient et discret pour pouvoir les photographier. Le mieux est d'utiliser un télé-objectif avec un stabilisateur d'images !

Ce circuit se clôt en rejoignant le bourg, par une route goudronnée depuis la pointe de Penn Ar Roc'h.

Presqu'île de Feunteun Velen, île d'Ouessant

Circuit au Sud-Est

Distance : 12 kms
Album photos

Cette boucle est le prolongement du deuxième circuit au sud-ouest. Sa finalité est d'atteindre la pointe de Penn Arlan. La symbiose entre l'Argoat verdoyant et l'Armor bleuté offre de réels moments de détente et de rêverie.

Sur l'île d'Ouessant, la baie de Porsguen est le point de départ. La piste de gauche vous amène en haut d'un vallon, au bord de l'océan, qui vous permet de prendre conscience du chemin parcouru lors du précédent circuit : la baie de Penn ar Roc'h s'étale à l'ouest tel un bras pointant son doigt vers le ponant. À l'oeil nu, les trois îlots servant de refuge aux oiseaux marins se distinguent par leur alignement. Depuis la même butte, à l'est, le phare de Kéréon est planté dans un décor apocalyptique.

En effet, bâti sur une roche immergée ("Menn Tensel" : la roche hargneuse), le phare surveille le passage de Fromveur, à proximité du lieu de naufrage du Drummond Castle en 1898. Ce courant, le plus rapide d'Europe, est réputé pour ses récifs à fleur d'eau. Au-delà, l'archipel de Molène se dessine nettement, englobé par une ceinture d'écume et de sable blanc.

Durant près de cinq kilomètres, la vision de ces trois composants (phare, courant et archipel) vous guidera à chaque instant, et toujours sous un angle changeant.

La végétation littorale, à la fin de l'été, est toujours couverte d'un ornement floral très chatoyant. Aux abords des falaises, sur les pointes, la terre est parsemée d'une teinture rosée ou pourpre.

L'île d'Ouessant possède sa propre production de miel : l'abeille noire, espèce protégée et rare, fournit cette substance miraculeuse, au goût particulier et très parfumé. Leur rucher est localisé sur l'ancien site de l'aérogénérateur, à proximité de la pointe de Cosquer. Un second rucher est basé au nord-est, proche de la pointe de Cadoran.

L'éloignement à partir de ce premier rucher correspond à une succession de criques et de rochers. Les fougères marquent la séparation des chemins balisés avec la férocité océanique. Cela vous amène ainsi dans la baie d'Arlan, à la hauteur du Stang Leadroun ("la vallée des voleurs").

D'ici, vous apercevez mieux le phare de Kéréon, pris dans le tourment des flots et des récifs ; le passage du Fromveur encourage la déstabilisation des navires approchant. Par grosse tempête, la route marine bordant ce territoire devient vite redoutable et hautement risqué à la navigation. Par temps clair, le sommet de l'église de l'île de Molène s'affiche comme un élément sécurisant dans un cadre agité et propice aux drames.

Une pause est obligatoire pour s'imprégner de ces lieux à double facette. Le sentier côtier s'enchaîne après avoir enjambé la plage d'Arlan, par un chemin escarpé. Droit devant, sur un kilomètre, vous atteignez la croix de Saint-Pol qui surplombe la pointe de Penn Arlan. Cette croix fut au cœur d'un pèlerinage annuel (le 29 mars) que les insulaires décorèrent d'images pieuses, de branchages et de fleurs. Deux traces supposées dans la roche sont imputées au genou du saint et aux griffes du diable. Le mysticisme breton ferait omettre qu'il s'agirait vraisemblablement d'une encoche en forme de cuvette servant pour l'agenouillement des fidèles.

En certains endroits, la pointe de Penn Arlan compose une lumineuse pelouse blanche. Prenez garde : l'illusion est trop parfaite sous l'effet d'un soleil éblouissant. De magnifiques toiles d'araignée ont envahi une partie des fougères, accentuant le contraste particulier avec la mosaïque des couleurs vives environnantes. Ce drap de soie blanche déborde parfois sur le sentier ; vous voilà prévenu !

La lande est belle et brute ; elle est livrée à elle-même, plus qu'ailleurs. Son altitude lui confère des contraintes climatiques extrêmes et n'offrant aucun abri salutaire en cas de fortes tempêtes. La pointe bénéficie en revanche d'un superbe panorama qui s'ouvre sur la mer d'Iroise, côté continent. En cheminant au rebord de la baie du Stiff, vous pouvez assister au chassé-croisé des navires de passagers.

Un sentier longeant la falaise vous conduit à un site datant de l'âge de bronze. Un cercle de pierres dressées constitue l'un des patrimoines les plus flagrants sur l'île d'Ouessant ; nommées "cromlechs" ("crom" : rond et "lech" : pierre), elles sont le reflet d'une époque peu connue où un peuple insulaire pratiquait encore des rituels religieux. Cet espace empli de puissants symboles sert également d'observation du soleil levant. Un magnifique spectacle sur une boule de feu, zébrée de couleurs orangées et rougeoyantes ; un visuel précaire à la manière d'un fluide qui s'évapore quand nous cherchons à le saisir dans nos mains, qu'il faut en conséquence apprécier à sa juste valeur dans ce contexte précis.

Le final de cette excursion mystique s'achève par une descente jusqu'au vallon de Penn Arlan. La promenade peut se poursuivre par la découverte de ce hameau, en empruntant les routes en mortier ou celles qui s'enfoncent dans la lande.

Reste la quatrième et dernière boucle à narrer : la pointe de Cadoran.

Pointe de Penn ar Roc'h, île d'Ouessant

Circuit au Nord-Est

Distance : 12 kms
Album photos

Ce dernier circuit est à parcourir autant par beau temps que sous une tempête soudaine. La pluralité des colories incite à s'égarer dans la lande pour mieux l'explorer. Les petits sentiers s'enfonçant dans des vallons, à l'abri des regards indiscrets, abondent tellement qu'ils vous permettent d'atteindre les proches hameaux, en vélo, de manière expéditive. Cela donne aussi l'occasion d'approcher le dernier phare de mon expédition : le Stiff.

Depuis une route en mortier, les premières découvertes se concrétisent à la pointe de Penn Ar Ru Meur. D'ici, le regard tombe sur l'île Keller, un imposant bloc rocheux haut d'une trentaine de mètres au-dessus de l'eau et long d'un kilomètre. Son accès paraît chaotique face aux différents courants qui la cernent. Une seule habitation régente cette surface ; elle date de 1912. Les nouveaux propriétaires, dans l'optique d'un chantier de restauration vers 2003, ont eu recours à un hélicoptère pour transporter les matériaux. Cette maison sans électricité évoque, aux yeux des ouessantins et du promeneur du dimanche, une véritable forteresse.

Au niveau de la pointe de Penn Ar Ru Meur, la majeure partie des éléments déchaînés se confonde. Tantôt venteux, tantôt pluvieux, tantôt ensoleillé ; tout cela à la fois caractérise cet univers mi-marin mi-végétal. Il suffit d'à peine un pas pour être confronté à l'un ou l'autre milieu.

La pointe de Penn Ar Ru Meur abrite le petit port de Calgrac'h, au fond duquel se produisit en 1936 le naufrage du cargo « Mykonos ». Un calme certain flotte sur les embarcations légères amarrées non loin d'une crique. À l'est, un sentier longe le littoral parsemé de bruyères. À ma première traversée dans cet environnement, en débouchant sur le fort de Kernic, j'ai essuyé deux bonnes giboulées d'intempéries, à deux minutes d'intervalle. Ce fort construit vers 1860 est identique à celui de la pointe de Pern. Son emplacement correspond à un point panoramique fort intéressant : la baie de Béninou est encadré par la pointe de Penn Ar Ru Meur, à l'ouest, et par la pointe de Cadoran, à l'est, dont vous apercevez nettement sa forme atypique.

Les chemins empruntés après une tempête sont vite inondé, rendant le sol glissant, voire boueux. La flore paraît uniforme, la végétation s'est emparée de ce territoire sans pour autant gêner le randonneur. L'air y est frais, mélange de la senteur marine et d'une lande au parfum de miel.

Vers l'Argoat, des lavoirs et fontaines sont en cours de rénovation. Ces remises en état s'inscrivent, par une association locale, dans une volonté de sauvegarde du patrimoine insulaire.

Aux abords des falaises de l'île d'Ouessant, les rafales de vent, violentes, alternent entre chaleur et froideur, en un temps très court. Evoluer sur des sentiers humides et par un climat extrêmement variable, engendre une sensation forte, emprunt de singularité et de bouffées d'air pur. L'agitation des courants marins, à proximité, profèrent un brouhaha d'enfer !

Un second rucher d'abeilles noires se dissimule dans la haute végétation, en direction des hameaux. Sa présence est discrète et éloignée de toute invasion humaine.

À l'approche de la pointe de Cadoran, le vent se manifeste dans un souffle puissant à vous décrocher du sol ! Du haut de la pointe, le paysage s'éternise joliment sur une large partie de la côte nord d'Ouessant. Au-delà d'un monticule de récifs surgissant des eaux, se déploient les contours rocheux de l'île Keller. Si l'horizon est clair, apparaît alors, dans un lointain sublime, le Phare du Créac'h.

Le territoire du Cadoran est un pays à part, à l'instar des trois précédents circuits déjà narrés. Ici, les courants s'enchaînent dans un tourbillon d'écumes et de déferlantes. Aucun répit dans l'existence nerveuse des marées qui flirtent avec le rail d'Ouessant. Fort d'un tempérament violent, la houle s'accentue de chaque côté de la pointe, renforçant son aspect insulaire. L'Armor révèle ainsi son visage le plus sauvage et ombrageux, tout en conservant sa beauté exceptionnelle. Souvent, les eaux s'ouvrent subitement en se brisant sur un rocher émergé et cela crée une mosaïque turquoise, et elles se retirent en une houle furieuse et impeccable. À la rencontre de deux courants opposés, des fêlures enjolivent ce paysage marin et dualiste.

Vers le sud-est, en terre, se profile le phare du Stiff, édifié en 1696 par Vauban sur le point le plus culminant de l'île d'Ouessant (60 mètres au-dessus du niveau de la mer). Les jours de brume, il jaillit des méandres tel un mirage. Il est le premier construit à Ouessant et premier à être visible en approchant des côtes par voie de mer, au départ du continent. Depuis 1978, une tour radar l'assiste dans sa surveillance du trafic du rail d'Ouessant.

Pour atteindre le phare, le chemin est étroit et rase par moments la falaise. La montée est abrupte. À mi-hauteur de l'escalade, un poste d'observation surplombe la baie de Toull Auroz, remarquable par les fleurs s'accrochant le long des falaises.

Au sommet de la colline, face au phare du Stiff, votre regard s'étend sur un ensemble côtier qui se prolonge jusqu'à la baie de Lampaul et ses deux pointes. Vous vous sentez grandi, submergé par une immensité terrestre et marine. Vos poumons se ressourcent, tandis que la contemplation d'Ouessant gagne en grandeur et en profondeur. Un relent de désir favorise la recherche de nouvelles découvertes.

Avant de revenir sur le bourg de Lampaul, par le village du Stiff, préférez une petite balade qui parcourt la baie du Poull Ifern. Vous croiserez sans doute des boucs qui, par défi, vous scruteront du regard depuis les hautes herbes. Des lapins vous couperont même votre chemin en gambadant en retrait, par crainte. Ce sentier mène jusqu'à un plateau herbeux qui domine l'embarcadère du Stiff. Saisissez l'occasion pour assister aux départs et arrivées des navires à passagers. Le cheminement se prolonge également dans les rues du village du Stiff ; les habitations sont à apprécier pour leurs décorations murales, peintes d'une couleur vive.

Ici même s'achève cette quatrième journée de randonnée. Et pourtant, revenir en ces lieux chargés de teintes colorées et de féerie constitue à chaque fois une expérience nouvelle. À pied ou en vélo, par temps clair ou brumeux, vous y découvrirez un visage différent, une facette ignorée d'Ouessant. À l'infini, vous retomberez dans le désir de la parcourir de long en large autant de fois que la magie insulaire vous frappera au coeur.

Pointe de Penn ar Ru Meur, île d'Ouessant

Epilogue

Messieurs-Dames, la visite est close ! Le rideau se baisse. Le prochain départ pour le vieux continent est dans trente minutes, le temps de savourer vos derniers instants sur l'île aux mille visages. Dépêchez-vous ! Et n'oubliez pas le dicton spécial Manaël : « Qui n'y séjourne pas longtemps, ne connaît pas Ouessant » !

Pointe de Cadoran, mer d'Iroise (île d'Ouessant)

Quelques photos

Informations pratiques

Le seul village de l'île d'Ouessant est le bourg de Lampaul, où sont concentré des hébergements et la restauration. Des petits hameaux hébergent ailleurs des maisons d'hôtes, parfaits pour apprécier sa tranquillité.

Venir sur l'île d'Ouessant

Deux possibilités

en bateau : liaison maritime au départ du port de commerce de Brest ou du port du Conquet. La traversée maritime peut se faire avec ou sans véhicule. Durée : 2 heures, avec une escale sur l'île de Molène
en avion : liaison aérienne au départ de l'aéroport international de Brest Bretagne en une quinzaine de minutes

Ports d'embarquement

port de Brest, port maritime de commerce, de plaisance, de passagers et de pêche
port du Conquet, port de pêche et de plaisance
port de Camaret (départs d'avril à septembre)

Tour de l'île d'Ouessant

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